Le planning :

1er jour : Achat du matos, découpe des planches
2ème jour : Collage des couches et première strat
3ème jour : Shape et strat du pont
4ème jour : strat du dessous et pose du formica
5ème jour : finition/ ponçage vernissage

attendre 7 jours pour le durcissement total de la résine epoxy, puis :

6ème jour : percage, résine et vissage pour équiper la planche.

Choix des dimensions de la planche:

Je me suis orienté vers un twin-tip typé wake. J'ai navigué un an en wake de série pour bateau de 143x43x2cm avec 7cm de scoop. Avec mon premier proto en bois de 151x36cm, j'ai pu apprécier les planches de faible largeur qui même courtes et sans volume permettent d'avoir de bons appuis sans utiliser de chausses hautes de wake (problème de la sécu et de la facilité pour partir). Voilà pourquoi les cotes de ma planche sont 152cm de long (ça c'est pour qu'elle rentre dans ma housse de wake!) et 34cm de large. L'épaisseur a plutôt été choisie pour ne pas avoir une planche trop lourde : 1,5cm soit 5 couches superposées de cp de 3mm. Le scoop est de 5cm parce qu'une planche à faible scoop part plus vite au planning et glisse mieux.

Dessin et découpe de la forme:

C'est assez simple si tu t'y prends bien. Le mieux, c'est d'avoir un patron en carton d'1/4 de la planche que tu reportes 4 fois. J'ai choisi un outline relativement tendu, la largeur milieu étant de 34 cm, la largeur aux extrémités est de 18 cm.
Pour découper, rien de compliqué. Essaye juste de ne pas trop dévier ça sera autant de moins à rattraper par la suite à la râpe ou au rabot.

Dessin et découpe de zones à évider:

Sur les 5 couches, seules celles du dessous et dessus sont pleines, les 3 intermédiaires sont évidées. Cela permet un gain considérable de masse. Il faut évider au maximum tout en conservant suffisamment de bois sous les pieds, selon l'axe longitudinal et le long des carres. Regarde la photo 1 pour avoir une idée des découpes que j'ai faites.
Pour découper les excédents de bois, le mieux c'est la scie sauteuse. Là, il faut faire hyper gaffe pour ne pas aller trop vite et commettre l'irréparable. Pour avoir exactement les même formes de découpe pour les 3 couches intermédiaires, j'ai découpé les 3 couches en même temps. C'est chaud mais en mettant des serre-joints pour ne pas qu'elles bougent entre elles ça marche. Pour cette étape, attention à la précision. Tout gramme de bois gagné ici est autant de gagné sur la masse finale.

Construction d'un gabarit pour le scoop et protection du matériel:

J'ai fabriqué un gabarit avec des petits tasseaux en bois de 25x25mm de section pour que le scoop soit parfaitement symétrique de chaque coté. Ce cadre en bois sert également pour mettre les serre-joints. Quelques coups de scie un bout de colle à bois et quelques clous et le tour est joué.
La prochaine étape sera le collage à l'epoxy donc il faut se préparer parce que ça colle tout si ça coule auquel cas tout le boulot peut être ruiné vite fait! Le mieux, ce sont les sacs poubelles en plastique noir car l'epoxy n'adhère pas dessus. Il faut en mettre sur le gabarit de scoop pour que si ca coule la planche ne soit pas définitivement collée au gabarit. Pareil pour les tréteaux.

Assemblage des couches de contre-plaqué:

J'ai positionné la planche de 3mm (pleine) du dessous sur le cadre en bois. Il faut bien voir qu’avec 3mm d'épaisseur la planche est très souple donc elle prend très facilement les formes sur le gabarit. Prépare bien ton mélange de résine epoxy (4/5 de résine, 1/5 de durcisseur en volume ou en masse, c'est pareil.)Attention à bien te protéger et à écarter tous les autres outils parce que c'est une sacrée cochonnerie!! Pour l'application, le plus simple c'est un pinceau (nettoyage à l'acétone) ou sinon fais comme moi : prend une carte de téléphone que tu pourras jeter après. Fais gaffe à bien positionner les couches les unes par rapport aux autres pour dans la phase suivante ne pas avoir trop de taf pour récupérer les écarts au niveau des rails. Serre très fort mais de façon régulière avec le plus possible de serre-joints. La résine doit bien dégueuler de partout. Vérifier toujours la forme du scoop. (cf. photo 2)

Répéter l'opération avec toutes les couches intermédiaire suivantes, il faut que le collage entre les couches soit parfait sinon tu risques de remplir ta planche d'eau à la première immersion et normalement tu n'es pas là pour construire un sous-marin!!

Coupe transversale de la planche

Première strat: couche inférieure du sandwich

Une fois les couches intermédiaires collées mais sans le dessus, j'ai fais une première strat verre-epoxy pour consolider les renforts longitudinaux des couches évidées. Là c'est un peu la guerre parce qu'il faut poser la fibre sur les endroits avec angles droits et c'est impossible de ne pas faire de bulles (ça c'est du vécu!!) Même en découpant des encoches dans le tissu, on dirait qu'il se ligue contre vous ! Donc il faut du calme, la résine epoxy met 30min avant de durcir ce qui laisse du temps pour rectifier.
Ensuite sur le coté intérieur de la dernière couche de 3 mm du dessus, j'ai refait une couche complète de verre epoxy et avant quelle ne sèche, j'ai fermé la boite. Pour un bon collage : serre-joints et aussi poids en tout genre (sacs de sable, bouteilles d'eau, briques, ta petite sœur ou ta petite fille selon ta situation familiale…) bref des trucs un peu lourds pour avoir un collage homogène parfait. (cf. Photo 3)

Shape:

Là, il y a une bonne chose de faite: maintenant que c'est bien sec (12h), tu as maintenant sous le nez une belle boite en bois qui a du scoop et un outline correct. Bon ce n'est pas encore top parce que ça ressemble pas trop à une planche mais au moins tu sais à présent si tu auras une brique de 20 kg sous les pieds ou quelque chose de plus raisonnable. A ce stade ma planche faisait en gros 2,5kg. Pour ce qui est du shape, arme-toi d'une bonne râpe à bois et d'un grand pot d'huile de coude (quelques bière seront bienvenu le temps de contempler ton œuvre à la pause!!) Le but est d'obtenir une outline bien régulier (bonne lumière et bon coup d'œil indispensable), des extrémités jolies et des belles carres pour une bonne remontée au vent. Travaille d'abord à la râpe à bois puis à la lime plus fine et fini au papier de verre gros grains. Moi, je ne travaille pas à la ponceuse car c'est un peu délicat à bien manier et surtout parce que je n'en ai pas (pour envoyer vos dons, téléphonez au 02 40 69.…. ;-))
A ce moment là, il faut en profiter pour corriger le maximum d'erreur car ça ne sera pas rattrapable par la suite. C'est un peu long mais cela conditionne directement le comportement de la planche et sa finition.
Une fois cette étape terminée, tu es forcément un peu réconforté de voir que ta réalisation ressemble un peu plus à une planche. (cf. photo 4)

Stratification du pont:

Pour solidifier la planche et aussi assurer une bonne étanchéité et résistance au choc, j'ai décidé de faire de la strat verre-epoxy sur le pont. Pour cela, j'ai utilisé des tissus de 160g/m2 la longueur maxi de 1m des tissus trouvés m'a obligé à faire un recouvrement de 2 couches sur la zone milieu du pont sur une longueur de 50 cm environ mais c'est plutôt intéressant car les efforts sur la planche en nav' sont surtout répartis entre les pieds (je le sais par expérience puisque c'est là qu'a cassé mon proto ;-))

Pour la quantité de résine à prévoir pour chaque couche, il faut savoir une bonne strat comporte en masse 50% de tissus et 50% de résine donc il te suffit de préparer un peu plus de résine que la masse de tissus qui va être posée. Découpe le tissu à la forme voulue et prévoit aussi des entailles au niveau des rails sinon tu auras plein de bulles et tu ne pourras rien y faire. Plus la courbe est importante plus il faut d'entailles, le pire étant bien sûr l'angle droit. Verse d'un coup la résine selon l'axe de la planche et étale bien avec une carte de téléphone ou un pinceau pour que tout le tissu soit imbibé en partant du milieu vers les bords. Evite aussi les excès de résine car ça sera autant de plus à poncer plus tard, la résine va dégouliner allègrement par terre mais c'est bon signe. Fais gaffe à bien coller le tissu sur les rails. La surface doit être bien uniforme sans bulles (utiliser un débulleur ou un pinceau ou insister avec la raclette.) Laisse sécher pendant 2 ou 3h en évitant de remuer de la poussière autour. Il faut compter 12h pour que ça soit bien sec. Le contact sera toujours un peu poisseux mais c'est normal, c'est ce qui permet à 2 couches de strat de bien adhérer. Quand c’est à peu près sec découpe le tissu qui dépasse avec un cutter que tu peux plonger dans l’acétone avant. (cf. photo 5)

Stratification du dessous, pose de la couche de formica:

Bon tout d'abord quelques mots sur le formica. C'est le matériau qui recouvre tous les plans de cuisine, bureau et divers mobilier. L'intérêt c'est que c'est du stratifié avec un coté qui a un excellent état de surface, ce qui est très pratique pour faire une belle semelle sous la planche. En plus c'est très costaud, c'est pratiquement impossible à rayer et posé sur la carène ça rigidifie la planche et évite le flambement (dans le cas de l'utilisation d'un pain de mousse). L'idée originale vient de chez RADICAL et Jérôme CAILLET et c'est François PACOU de chez WAVE'S qui m'a dévoilé cette technique. (Merci à eux!!)
La découpe du formica est délicate car la surface intéressante est extrêmement dure mais aussi très cassante. Pour le découper, il faut utiliser une griffe spéciale (comme pour le carrelage) ou un gros cutter. Il faut y aller très calmement et avec beaucoup de soin. Evite de faire la même bêtise que moi: achète le formica avant de commencer, et découpe le au même moment que les planches de cp qui servirons de gabarit. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut être très consciencieux pour ne pas faire d'éclat à la découpe.
Pour poser le formica ce n'est pas trop compliqué, de la résine epoxy ou polyester fonctionnent très bien mais il faut s'assurer que le collage est homogène. L'idéal c'est de le faire sous vide mais au contact ça marche bien aussi à condition d'appuyer fort à la main puis de répartir des masses sur l'ensemble de la carène. Pour éviter à la résine de dégouliner sous la planche et de salir ta belle strat du pont, je te conseille de poser une couche de tissus de verre sous le formica qui en dépassant au niveau des carres va drainer la résine excédente qui tombera par terre. (cf. photo 6)

Pour finir la carène, découpe le tissu de verre qui dépasse quand la résine est sèche et lime les excès de formica pour avoir des beaux rails réguliers. (cf. photo 7)

Finition de la planche:

Voilà c'est bon tu peux respirer ta planche est finie… enfin presque, puisqu'il te reste juste le sale boulot: la finition. Pourquoi le sale boulot? Parce qu'il faut poncer, que c'est fatigant, sale et que les poussières sont toxiques (masque obligatoire).
Il faut attendre 48h pour que la strat du pont ait eu le temps de bien durcir et commencer à poncer. Moi j'ai poncé à la cale donc à la main ce qui est plus long qu'à la ponceuse électrique mais cela évite aussi le mauvais mouvement qui va ravager ta strat ( et ton moral du même coup). Il faut commencer au gros grain pour éliminer les grosses irrégularités puis passer au plus fin progressivement quand les plus gros défauts ont disparus. Attention à ne pas attaquer la fibre de verre pour ne pas altérer ses propriétés mécaniques, si c'est le cas, fais des retouches avec un peu de résine et reponce les excédents derrière. Fini au papier de verre 400 ou 1000.
Pour faire un joli glaçage brillant, ce n'est pas très facile. Les meilleurs (shapers pros) finissent au 1000 puis avec une peau de mouton et une pâte de polish. Une autre technique consiste à finir en passant une couche de vernis polyuréthane.
Pour les ailerons, j'ai acheté 4 ailerons de wake de 4cm de profondeur en polycarbonate. Il n'y a pas de boîtier à installer, il suffit de percer (avec pré-cau-sion!!) 3 trous alignés dans le formica de la carène dont le trou du milieu qui traverse entièrement la planche. Un coup de résine dans les trous pour étanchéifier le bois et le tour est joué. En installant les ailerons, j'ai quand même utilisé du joint silicone pour être sur que l'eau ne rentrerai pas dans le bois et aussi pour éviter le léger jour au niveau de la liaison entre la carène et l'aileron qui provoque en nav’ la ventilation -donc le décrochement- des ailerons.
Pour la fixation des straps, ce n'est pas la peine de mettre d'inserts. Si tu as évidé intelligemment les couches intermédiaires de contre plaqué, tu pourras percer la planche sans tomber dans le vide. Recharge les trous de résine et enduit tes vis (inox bien sûr) de graisse et visse-les dans la résine encore fluide. Pour ma part, j'ai mis 4 vis par strap car c'est plus sûr et ça évite au strap de tourner.
Pour le plug de leash, tu peux faire comme pour les straps: une sangle vissée par 2 vis dans le bois rechargé à la résine.

Conclusion:

Ma planche finie pèse 4kg ce qui n'est pas si loin de mon wake de série (cf. photo 4) qui pesé sur la même balance est à 3.7kg.
J'ai eu l'occasion de naviguer avec ma planche pendant une semaine complète. Je suis sorti dans tous les types de conditions: sous toilé et surtoilé, avec une grande aile (13.5m2) et avec une petite (7.5m2). Le comportement est très sain, avec une excellente finesse dans la conduite et beaucoup de glisse. Par rapport à mon wake, je tiens mieux la planche grâce aux talons pratiquement sur le rail. Les changements de carre sont très rapides et faciles. L'accroche est moins bonne à basse vitesse (absence de channels sur la carène) par contre elle est meilleur à haute vitesse ce qui permet de naviguer plus en finesse et moins en opposition. Les ailerons qui ont été fixés selon l'axe de la planche, ont tendance à légèrement ventiler à basse vitesse mais le vortex visible derrière la planche disparaît dès que l'on accélère. Voilà pour ce qui est de la qualité du shape, sinon pour la construction en elle-même: le vernis en surface est parti lorsque la planche a frotté contre mon harnais en la portant, mais la résine tiens bon. Le formica n'a pas bougé et il y a aucune marque dessus malgré le fait que la planche ait été traînée sur le sable et les cailloux assez durement. (Difficile de rester toujours maître de toutes les situations ;-))

Bon courage à tous pour vos futures réalisations, ce n’est pas dur, il suffit de faire bien attention à ce qu’on fait. N’hésitez pas à me contacter à jcassanet@hotmail.com ou sur les forums www.flysurf.com ou fr.groups.yahoo.com/group/flysurf si vous avez des questions ou des remarques !

A plus

Jojo